В сегодняшней статье мы поговорим о том, как выбрать шланги для полива. Отзывы и советы экспертов помогут нам сделать действительно правильный выбор.

Армированные или неармированные – что лучше?

В зависимости от условий, имеющихся на участке, садоводу может понадобиться либо заборный, либо поливочный шланг. Первый используется в том случае, если рядом пробурена скважина, и на огороде имеется колодец. Как правило, при изготовлении заборных шлангов делается жесткое армирование. Благодаря этому изделие гораздо дольше служит и не деформируется.

Поливочный шланг тоже может быть армированным. В таком случае риск залома изделия снижен до минимума. С армированными шлангами гораздо удобнее работать. По сравнению со своими аналогами они никогда не трескаются и выдерживают большое давление внутри системы. Зачастую подобные изделия выдерживают нагрузку до 40 бар. При этом их очень тяжело деформировать.

Что касается конструкции, армированные шланги имеют 4 внутренних слоя, которые и обеспечивают твердость и долговечность изделию. Правда, есть у них и свой недостаток. Заключается он в весе. Такие шланги в несколько раз тяжелее своих неармированных конкурентов, отчего их очень тяжело переносить на большие расстояния. Поэтому эти изделия используются чаще всего на небольших приусадебных участках.

Неармированные аналоги

А чем особенны неармированные шланги для полива? Отзывы садоводов в первую очередь отмечают их небольшой вес (толщина стенок составляет не более 3-4 миллиметров), а также низкую стоимость. Такие изделия очень легкие и гибкие, а потому и компактные. Правда, используются они только в том случае, когда уровень напора воды не превышает отметки в 5 бар. Также неармированные шланги очень боятся перепадов температур. Поэтому зимой их нужно хранить в каком-то теплом помещении, дабы тонкий слой материала не потрескался к весне.

Существуют также пластиковые шланги для полива. Отзывы садоводов очень часто критикуют такие изделия, так как они очень хрупкие и неустойчивые к механическим повреждениям. Но это еще не все. Со временем на их стенках образовывается налет из извести. После этого они становятся просто непригодными к эксплуатации.

Так что же выбрать?

Исходя из вышесказанного, оптимальным вариантом будут армированные шланги для полива. Отзывы говорят, что такие изделия практически не требуют ухода и их невозможно порезать. По сроку службы такие шланги в разы превосходят своих виниловых (неармированных) конкурентов. В зависимости от интенсивности использования, эти изделия выдерживают до 10 и более сезонов эксплуатации, в то время как виниловых аналогов хватает максимум на 1-2 сезона.

О длине

Какой длины должен быть растягивающийся шланг для полива? Отзывы говорят, что оптимальную длину нужно подбирать каждому садоводу индивидуально, в силу большой разницы в площади приусадебного участка. Выбрать необходимый размер очень просто – достаточно замерить расстояние от крана (или другого источника воды) до крайней точки полива. Полученное значение и будет той самой идеальной длиной (желательно округлить его до десятков, преимущественно в большую сторону). Сегодня на рынках можно приобрести изделия от 7 до 100 метров, поэтому проблем с выбором нужного варианта точно не будет.

Шланг спиральный для полива — отзывы садоводов о выборе диаметра

Если с выбором необходимой длины шланга особых проблем не возникает, то в случае с подбором ее диаметра нужно запомнить несколько правил. Во-первых, эти параметры взаимосвязаны. То есть чем больше длина изделия, тем больше должен быть его диаметр. В противном случае вы уменьшите количество подаваемой воды, соответственно время пребывания на огороде увеличится в несколько раз. Во-вторых, если ваша напорная система не способна обеспечить нормальный поток, стоит все же обратить внимание на шланги с меньшим диаметром. Таким образом, необходимо учитывать не только длину, но и уровень давления. Чаще всего на рынках встречаются изделия со следующими значениями диаметра:

• 13 миллиметров.
• 19 миллиметров.
• 25 миллиметров.

Рабочее давление

Как мы уже сказали ранее, армированные шланги способны выдержать давление до 40 бар. Но есть ли смысл переплачивать за ненужное количество слоев, если напор в вашей системе составляет, например, 10 бар? Конечно же нет. Поэтому перед покупкой обязательно спросите у продавца, сколько слоев имеет тот или иной шланг. С каждым новым покрытием изделие способно выдержать на 5-6 бар давления больше.

Сравните эту цифру с тем, какое давление выдает ваш насос, и подберите наиболее оптимальный вариант. Но что делать, если это однослойный пластиковый шланг для капельного полива? Отзывы садоводов говорят, что такие изделия очень уязвимы к давлению воды, поэтому при их использовании нужно варьировать положение ручки крана, дабы не разорвать их стенки.

Температурный диапазон

При выборе обратите внимание на максимальную и минимальную температуру, которую способен выдержать шланг, чтобы не потерять своих эксплуатационных показателей. И если вы думаете, что зимой его хранение в сарае обезопасит изделие от деформаций и трещин, вы глубоко ошибаетесь. Некоторые (как правило, некачественные и дешевые) шланги трескаются уже при минус 10. И с каждым новым перепадом температур прочность и эластичность слоя(ев) падает. Поэтому нам следует выбрать изделие с широким диапазоном использования. Хороший виниловый и силиконовый шланг для полива (отзывы о них, правда, довольно неоднозначные в плане долговечности и надежности) переносит температуру от минус 20 до плюс 40 градусов Цельсия. Армированные же стойко держатся и при 30-градусном морозе.

Степень прозрачности

Мало кто знает, но прозрачные шланги, которые не имеют специальных светоотражающих пигментов, довольно часто подвергаются цветению внутри. Солнечные лучи легко проникают внутрь такого изделия и способствуют образованию водорослей на остатках воды после использования.

Вскоре такая трубка забивается и начинает издавать неприятный запах. Поэтому при выборе необходимо обращать внимание исключительно на непрозрачные варианты.

Пищевые изделия

Отзывы о шлангах для полива содержат информацию, что не все изделия можно использовать одновременно для полива и перекачки питьевой воды со скважины. Для последнего случая вам потребуется специальный, пищевой шланг. Резина, из которой он выполнен, не содержит в себе смолы, краску и другие химические вещества, которые под солнечными лучами проникают в воду, а затем попадают в наш организм. А вот для простого полива не обязательно применять изделия, изготовленные исключительно из экологически чистых материалов.

Итак, мы выяснили, что собой представляют шланги для полива огорода и приусадебного участка, каковы их основные характеристики. Выбор за вами.

Сообщение Как выбрать лучший шланг для полива? Шланги для полива: отзывы садоводов появились сначала на Секрет дачи.

Во-первых, различным растениям необходим и различный полив. Итак, как же правильно поливать овощи и другие растения на огороде?

Полив: Как поливать нельзя:

• Для полива нельзя использовать горячую и очень холодную воду. Нельзя поливать солнечным днем. Не забывайте, что растения тоже живые. И с ними случиться тоже самое, что и с вами, если жарким днем выпьете очень много холодной воды.
• Не надо жарким и солнечным днем лить воду на листья растений. Капельки воды на листьях создают множество крошечных линз, которые концентрируют солнечные лучи в каждую каплю, поэтому под этими «линзами» растения получают сильные ожоги.
• Нельзя лить много воды около самого растения. Лучше поливать в ямочки около самих корней. Это очень важно в жаркую погоду. Для полива одного растения может потребоваться от одного стакана до двух литров воды, в зависимости от размера растения, сорта, состояния и погоды.
• Ни в коем случае нельзя оставлять корочку земли вокруг растения, которая образуется после высыхания воды. Эта корочка очень жесткая и сквозь ее не проходит воздух. Лучше уж совсем забыть про полив, чем оставить эту корочку после. Ее необходимо взрыхлить.
• Худший из всех возможных вариантов полива — в жаркую погоду полить грядку холодной водой из садового шланга и уехать домой. Не делайте так никогда! Тогда лучше вообще забыть про полив.

Правильный полив. Несколько советов

• Растения в саду и на огороде лучше поливать вечером, когда ни так жарко.
• Поливать надо в ямочки, бугорки или очень рыхлую землю около стебля, чтобы вода не стекла в сторону, а просочилась глубже, к корням растениям.
• Вода не должна быть очень холодной. Если земля вокруг растения мульчированная листьями, травой, компостом и т.д,. на другой день с такой землей делать ничего не надо, поскольку под мульчей твердая корочка не образуется.
• Если вокруг растения мульчи нет, на другой день, после того, как вода испариться и земля высохнет и образуется корочка, ее необходимо взрыхлить.
• Если поливать вечером нет возможности и приходится поливать утром или днем, тогда используйте мульчу или не забывайте взрыхлить корочку.
• Летнего дождя редко бывает достаточно. Поэтому поливать надо и перед дождем.
• Полив каждого из растений будет более полезен, чем дождь. Кроме того, не образуется корочка, листья не пострадают от ожогов. Другими словами, полив перед дождем является оптимальным вариантом полива садовых и огородных растений.

Сообщение Основные ошибки полива огорода появились сначала на Секрет дачи.

Их проектирование – довольно сложный и трудоемкий процесс. Для того чтобы системы полива и орошения работали эффективно и без проблем справлялись со своими задачами, необходимо учесть множество факторов при их проектировании. А сделать это может только квалифицированный специалист.

Организовать эффективный подвод воды к полям для пополнения запасов влаги в почве можно путем сооружения гидротехнических систем. В их состав могут входить различные элементы.

По каналам осуществляется транспортировка воды к месту полива. Она может происходить самотеком либо принудительно. При принудительной транспортировке воды большое внимание нужно уделять выбору насосов.

Современные насосы для полива – это высокопроизводительные агрегаты, которые имеют высокую степень надежности, а также высокие показатели эффективности при выполнении работ.

А вообще в состав типовой системы полива или орошения включаются, как правило, следующие элементы:

— источник, из которого черпаются необходимые объемы воды. В качестве этого компонента системы может выступать река, пруд, озеро и любой другой водоем;

— система сооружений, обеспечивающих забор воды и регулировку ее подачи;

— сооружения, обеспечивающие подвод воды к полям (каналы, трубопроводы и т.д.);

— устройства и сооружения, обеспечивающие распределение по полю (полив) воды, доставленной по системе каналов (трубопроводу);

— сеть устройств, обеспечивающих отвод поверхностного стока с обрабатываемой поверхности, а также регулирование уровня сточных и подземных вод.

Также работу систем полива и орошения могут обеспечивать различные вспомогательные устройства и системы. К ним относятся станции очистки воды, системы, осуществляющие контроль напора воды и других ее показателей.

Системы, обеспечивающие полив и орошение полей, могут различаться между собой по многим характеристикам. Например, если речь идет о сооружениях, обеспечивающих подвод воды к полям, то системы могут быть закрытыми (используются трубопроводы) или открытыми (подача воды осуществляется по каналам). Также их классифицируют, исходя из способа полива и некоторых других параметров.

Если правильно выбрать тип системы для полива сельскохозяйственных культур, можно быть уверенным в том, что с полей будет собран хороший урожай. Поэтому проектирование нужно доверять специалистам в данной сфере.

Сообщение Системы полива и орошения: виды и особенности конструкции появились сначала на Секрет дачи.

Сенполия фиалкоцветковая — украшение любого интерьера. На сегодняшний день насчитывается несколько сотен сортов фиалок. В первую очередь, их ценят за довольно продолжительное цветение. Во-вторых, растение хорошо подходит для помещений с небольшим освещением.

Сенпо́лия — род красивоцветущих травянистых растений семейства Геснериевые. Одно из самых распространённых комнатных растений; известна в цветоводстве также под названием узамба́рская фиа́лка. Википедия

Может показаться, что растение неприхотливо. Фиалки не любят ярких солнечных лучей, боятся излишней влаги. Размножают растение, как правило, листовыми черенками. В среднем у новичка может уйти до полугода на то, чтобы научиться разводить эти цветы.

Есть несколько способов разведения фиалок. У каждого есть свои достоинства и недостатки.

Можно поставить лист в воду и дожидаться появления корней, а можно высадить черенок непосредственно в готовую смесь земли. Если вы используете первый способ, учтите, что воду лучше наливать кипячёную. При этом варианте размножение увеличивается примерно на две недели.

Второй способ, как показывает опыт, гораздо практичнее. Единственное — при данном способе посадки необходимо накрывать черенок ( желательно прозрачным полиэтиленовым пакетом, а не банкой ) до появления молодых листочков. Создание парникового эффекта благотворно влияет на растение. 

Маленькая хитрость: перед высадкой обваляйте кончик листа в древесном угле. Это увеличит шансы на приживаемость.

При разведении фиалок необходимо обращать внимание на сорта. Как правило, быстрее приживаются растения с бутонами фиолетового, голубого и белого оттенков. Другие могут не давать молодых побегов до четырех недель с момента посадки. Новичкам следует обратить на это внимание.

Чем поливать? Лучше всего для фиалок подходит отстоянная вода комнатной температуры. Использовать жидкие подкормки нужно с большой осторожностью. Дождитесь пока растению исполнится три или четыре месяца.

Воспользуйтесь еще одним советом. Чтобы растение лучше пережило зиму на подоконнике, купите небольшой аквариум примерно литров на 10. Выставите в него посаженные черенки и накройте крышкой. В этом случае фиалкам не страшны никакие горячие батареи, которые сушат воздух и плохо влияют на развитие.

Если Вы все сделаете правильно, то через восемь или двенадцать месяцев растение обязательно порадует своим обильным цветением.

Удачи Вам!

Сообщение Красота на подоконнике. Маленькие хитрости в разведении фиалок появились сначала на Секрет дачи.

Вода подается в течение дня маленькими капельками прямо к корням растения. Капельное орошение позволяет отрегулировать подачу с полным соответствием потребностям того или иного растения. Кроме того почва между грядками будет оставаться сухой, что негативно скажется на сорняках.

Капельное орошение своими руками

Чтобы организовать капельное орошение нам понадобится всего лишь большая емкость со шлангом, которая установлена на высоте примерно одного метра от земли.

Если есть водопровод, то организовать капельное орошение ещё проще: просто подключить шланг к водопроводному крану.

Сам шланг раскладываем по грядке, вдоль рядов растений. Конец шланга закупориваем.

Теперь, чтобы подготовить шланг под капельное орошение, по всей длине в нужных местах (т.е. рядом с растениями) вворачиваем в шланг саморезы. Главное, не пробить шланг насквозь: нужно пробить только одну стенку для проникновения к воде. После этого нужно вывинтить саморезы на пол-оборота и открыть кран.

Теперь можно отрегулировать подачу воды – капелек, регулируя саморезы: закручивая или откручивая их. Для каждого вида растений выбираете нужную подачу воды.

Например, капельное орошение для взрослых плетей огурца должно составлять по одной капле в 2-3 секунды.

Если шланг подключен к водопроводу, вам также следует отрегулировать напор воды с помощью крана. Учитывайте давление в сети, открывайте кран постепенно, чтобы капельное орошение не превратилось в струйное.

Если вода, поступающая в шланг, сильно загрязнена, то отверстия в шланге будут постепенно забиваться, нарушая капельное орошение. Поэтому хотя бы раз в неделю выворачивайте и снова вворачивайте саморезы, чтобы устранить засор.

Видеопособие: Капельное орошение, принцип работы

Видео: Капельный полив огорода и сада

Сообщение Капельное орошение: эффективно, удобно, просто появились сначала на Секрет дачи.

Вместе с тем, нередко имеют место случаи производства строительно-монтажных работ на территории с сформированным газоном, высаженными и ухоженными цветниками, декоративными и плодовыми древесно-кустарниковыми растениями. В этом случае требуется особая внимательность при вскрытии дернового покрова и его восстановлении.

Работы по монтажу системы можно разделить на этапы:

− трассировка и прокладка траншей;

− монтаж трубопроводов и оросителей, укладка кабеля управления системой;

− монтаж электромагнитных клапанов, контроллеров и сенсоров влажности;

− сборка и подсоединение узла подключения к системе водоснабжения;

− установка и обвязка емкостей и насосной станции;

− пуско-наладочные работы.

В соответствии со схемой проекта прокладки трубопроводов первоначально производится трассировка мест заложения траншей, установки гребенок электромагнитных клапанов и оросителей. Одновременно с трассировкой могут уточняться зоны перекрытия оросителей и производиться корректировка мест их установки.

Трассы трубопроводов обозначаются мерной лентой или шпагатом, места установки электромагнитных клапанов и оросителей – колышками с соответствующей маркировкой. Иногда для этой цели может применяться аэрозольная краска. В дальнейшем часть работ по монтажу может производиться параллельно, а часть – в строгой последовательности.

Прокладка траншей, как правило, осуществляется вручную, значительно реже, при однородной почве на несформированном газоне – механическим способом. Это обусловливается невозможностью в последующем при засыпке траншей восстановления разнородных слоев почв. Для разделения разнородных слоев вскрытие грунта осуществляется вручную послойно, выкладывая вынутый грунт на полиэтиленовую пленку, уложенную вдоль трассы на расстоянии 40-60 см. Ширина траншей 30-35 см, глубина – не более 30-40 см. Глубина траншеи определена исходя из экономических соображений. Во-первых, система автоматического полива функционирует лишь в теплое время и на зимний период консервируется методом спуска воды; во-вторых, при выполнении хозяйственных работ и вскопке почвы обеспечить сохранность трубопроводов и, в-третьих, учитывая конструктивные особенности оросителей, большая глубина траншей приводит к перерасходу материалов, увеличению объема земляных работ и, соответственно, стоимости строительно-монтажных работ. В то же время система трубопровода заложена в грунт, не портит ландшафт и способствует привлекательности участка. Дно траншеи выравнивается, удаляются камни и другие предметы с острыми краями во избежание повреждений труб и кабеля управления. Одновременно с прокопкой траншей может осуществляться сборка магистрального, распределительных и поливных трубопроводов, в основном, из ПНД, обеспечивающего долговечность, надежность труб, их работоспособность при напорах, создаваемых в системах орошения.

Для сборки трубы, фасонные части для сводки и компрессионные фитинги выкладываются рядом с траншеей в соответствии с их будущей установкой. Монтаж трубопроводов может производиться на различных участках магистрали, распределительных сетей и поливочного трубопровода, как правило, нагретым инструментом методом контактно-стыковой сварки в раструб или сборки труб с помощью компрессионных фитингов. При этом сварку допускается производить при температуре воздуха не ниже -5°С. При более низких температурах принимаются меры к обогреву места сварки.

Сборку труб с помощью компрессионных фитингов осуществляют при температуре воздуха не ниже минус 10°С. При этом резиновые уплотнительные кольца не допускается применять в промороженном состоянии. Для облегчения монтажа гладкий конец трубы смазывается жидким мылом или мыльным раствором и задвигается до упора в соответствующий фитинг.

В целях снижения трудоемкости при проведении строительно-монтажных работ и сервисном обслуживании в местах пересечения трубопроводов с дорожками, прохождения их под мощениями осуществляется пропуск труб и кабеля управления через эти препятствия в заранее установленных футлярах или "гильзах". В местах предназначения к трубопроводам подсоединяются оросители и гидранты (часто вместо них до проверки трубопроводов на прочность, герметичность используются заглушки), а также электромагнитные клапана.

Электромагнитные клапана, как правило, размещаются вблизи дорожек или мощений в грунте на глубине 20-30 см на песчано-гравийном основании толщиной 5-10 см – дренаже в специальных коробах-боксах для облегчения доступа к ним. Крышки коробов устанавливаются вровень с землей. В случае расположения в одном коробе более одного клапана изготовляется гребенка, конструкция которой позволяла бы с одной стороны компактное расположение клапанов, с другой – обеспечить доступ к каждому клапану при проведении монтажных, профилактических и ремонтно-восстановительных работ. При этом наиболее оптимальное расстояние между клапанами в коробе может составлять 8-15 см.

К каждому электромагнитному клапану с помощью водонепроницаемых клеммников подсоединяются провода и по траншеям протягиваются к месту установки контроллера. По возможности провода укладываются в траншеи под трубопроводы во избежание повреждений при различного рода земляных работах.

Контроллеры с питанием от сети устанавливаются вблизи от электрической розетки с напряжением 220В и для удобства их программирования на высоте 150-160 см от пола. В целях выключения системы в период дождей к контроллеру подсоединяется датчик влажности, работающий как размыкатель сети между контроллером и электромагнитными клапанами. Данный датчик устанавливается в местах, обеспечивающих беспрепятственное попадание осадков на самую чувствительную часть датчика (на столбе, боковой поверхности строения, крыше и т.д.).

Выполнив вышеназванные работы можно приступить к монтажу узла подключения к источнику воды. Конструктивно узел подключения к источнику воды, кроме варианта запитки системы орошения, из поверхностного источника, включает:

− центральный кран, обеспечивающий перекрытие доступа воды в систему трубопроводов;

− обратный клапан, исключающий возможность обратного тока воды из системы орошения в систему водоснабжения при падении напора в последней и продувочный узел для подключения компрессора при принудительном удалении воды из трубопроводов с помощью воздуха в период консервации системы орошения на зиму. При этом врезка в систему водоснабжения и монтаж узла подключения осуществляется в местах, не подвергаемых воздействию отрицательных температур.

В случае необходимости использования накопительных емкостей и насосов наиболее благоприятным местом для их установки является помещение с ровной, не имеющей острых выступов, поверхности, а в отдельных случаях и вне помещений. При этом емкости лучше размещать на поверхности земли, что обеспечивает прогрев исходной воды для орошения, вблизи с колодцем ливневой канализации или дренажной системы. Хотя некоторые Размещать емкости в котлованах не рекомендуется, так как эффект при этом небольшой, поскольку нагрев воды осуществляется значительно медленней, зато стоимость и объем работ значительно возрастают. Появляется необходимость отрывки котлована, изготовления опалубки, бетонирования, изготовления крышки, крепления емкости во избежание ее всплытия при заполнении котлована талой водой, предусмотрение устройств по опорожнению емкости на зимний период и т.д.

Вблизи емкости устанавливается насос с автоматикой (насосная станция) обеспечивающий забор воды из емкости (поверхностного источника) и поддержания в рабочем состоянии системы орошения, создание соответствующего напора и осуществление подачи воды.

Производится обвязка емкости и насосной станции. При этом в емкости устанавливается поплавковый запарный клапан либо датчики электрического реле уровня, исключающих перелив воды при заполнении емкостей, устраивается водозабор, оборудуется сеть трубопроводов, в сети трубопроводов монтируются обратный клапан и фильтр.

Насосная станция может устанавливаться в котловане либо на поверхности земли в павильоне, что заранее планиреутся на этапе проектирования системы, решаются конструктивные вопросы, а в смету вносится соответствующая стоимость материалов и работ. При этом следует учитывать необходимость возведения фундамента под станину насоса, его крепления и устройства заземления. Подключение и запуск насоса производится квалифицированным электриком.

Перед засыпкой системы трубопроводов проводится удаление попавших комков земли, песка, стружек от полиэтилена – отходов, образовавшихся при резке труб, а также осуществляется проверка трубопроводов на прочность и герметичность. Удаление инородных предметов и грунта из труб осуществляется методом промывки их водой, для чего в каждой распределительной сети в зоне полива выставляются оросители (чаще заглушки) кроме последней. Для промывки подается вода в трубопроводы и последовательным открытием вручную электромагнитных клапанов, обеспечивая ее подачу в каждую зону полива, даже в том случае, если имеется полная уверенность в чистоте труб. Убедившись, что пошла чистая вода, перекрывается клапан и открывается другой.

Одновременно производится проверка труб на прочность и герметичность, работы оросителей и, по возможности, соответствие радиусов полива проектным показателям. Выявленные дефекты устраняются и принимаются меры по достижению рабочих параметров оросителей проектным.

Засыпка трубопроводов осуществляется аккуратно, грунт утрамбовывается, восстанавливается дерновое покрытие и прикатывается, выставляются оросители, гидранты, укладывается шланг капельного полива. Оросители и водяные розетки (гидранты) устанавливаются в вертикальном положении, верхней крышкой вровень с землей, чтобы исключить случай их повреждений при работе с газонокосилкой. По возможности устанавливаются секторы полива оросителей. Параллельно программируется контроллер: выставляется время и календарь, определяется время запуска (старта), дни орошения, длительность полива для каждого электромагнитного клапана (зоны), поправка на сезонность, – все в точном соответствии с составленным расписанием.

Итак, система смонтирована, частично проведено ее испытание. Остается завершить пуско-наладочные работы системы автоматического полива.

Пуско-наладочные работы – завершающий этап монтажа системы автоматического полива. При этом осуществляется проверка работоспособности оборудования, соответствие зон и радиусов полива оросителей, качества программирования и составленного расписания поливов, выявляются дефекты и принимаются меры по их локализации и устранению недоделок.

Окончательно выставляются оросители, регулируются секторы полива, проверяется выход и контролируется высота подъема выдвижных штанг с форсунками, равномерность и перекрытие радиусов полива в каждой зоне.

Работоспособность системы можно осуществить с помощью контроллера путем перевода соответствующего переключателя для управления в ручном режиме одной зоны либо всех зон. Одновременно можно проконтролировать отключение системы с помощью датчика дождя, а также произвести его настройку.

При наличии ёмкостей производится их заполнение, контролируется герметичность обвязки, работы поплавкового клапана, исключающего ее переполнение, а насосной станции, – соответственно, герметичность обвязки и воздание необходимого напора при проектной подаче воды.

Из вышеназванного следует, что монтаж системы автоматического полива целесообразно осуществлять специализированным бригадам, имеющим опыт проведения подобного рода работ. Монтаж систем на крупных объектах орошения требует более высокой квалификации персонала, поскольку осуществляется в соответствии с положениями действующих ГОСТов, СНиПов, технических условий и инструкций и применения специального инструмента и оборудования.

Сообщение Монтаж системы автоматического полива в саду появились сначала на Секрет дачи.

Ягоды обычно собирают через каждые 2—3 дня. Возможны и ежедневные сборы. Нельзя спелые ягоды оставлять на кустах качество их резко ухудшается, они осыпаются.

Собирать ягоды лучше утром, когда подсохнет роса, но ягоды еще не успели нагреться солнечными лучами, или в конце дня, когда спадет жара. Тарой служат обычно небольшие корзины вместимостью 2—3 кг или широкие лотки по 5 кг. Ягоды малины очень нежные. Через 4 часа после сбора они могут дать сок.

Поэтому при необходимости перевозки их собирают в эмалированные или небольшие полиэтиленовые ведра.

Как хранить ягоды

Следует помнить, что в холодильнике при темпера туре 5°С свежие ягоды сохраняются не более 36 часов, в подвале при температуре 10°С малина хранится в течение суток.

Для консервации и замораживания пригодны сухие, плотные, сохранившие свою форму ягоды.

В приусадебном и коллективном саду выращивать малину рекомендуется ленточным способом, заполняя побегами всю площадь ряда (ширина ряда до 40 ем) и формируя крону на шпалере. Следует полностью от казаться от иногда еще практикуемого кустового способа выращивания, когда в течение всей жизни растения сохраняются индивидуальные кусты, так как при этом урожайность бывает в 1,5—2 раза ниже, чем при выращивании на вертикальной шпалере.

Потребность в опоре возникает у побегов уже на второй год после закладки плантации. Чтобы удержать их и избежать поломок, устанавливают опоры в виде шпалер.

Наиболее практичной является вертикальная шпалера. Для ее устройства по оси ряда на расстоянии 10—15 м вкапывают столбы. Они могут быть деревянными (диаметром 10—12 см), железобетонными (площадью сечения 10Х10 см), из некондиционных труб (диаметром 8—10 см) с приваренными крючками.

Для удлинения срока службы перед установкой деревянные столбы в течение 2—3 суток обрабатывают медным купоросом (200 г купороса на 10 л воды) или обжигают часть столба, вкапываемую в землю. Общая длина столбов 2,5—2,7 м, высота над поверхностью почвы 1,8—2 м.

Чтобы краевые столбы не наклонялись под тяжестью проволоки и ягод в сторону ряда, основание желательно забетонировать или закрепить столбы растяжками. Между столбами затягивают на различной высоте от почвы (0,5—0,7 и 1,5—1,7 м) в одной вертикальной плоскости две нитки проволоки сечением 2,5—3 мм или синтетический шпагат. К ним впоследствии подвязывают плодоносящие побеги.

Можно использовать двухстороннюю наклонную шпалеру. На столбах на высоте 1,5 м от поверхности почвы крепят поперечные планки длиной 45—50 см. К концам планок привязывают две нитки проволоки и протягивают их вдоль ряда. Весной оставленные на плодоношение стебли подвязывают к ним через один стебель.

По мере того как появляются листья и ягоды, нагрузка на проволоки увеличивается, они могут провисать в междурядья. Поэтому при большом расстоянии между опорными столбами проволоки дополнительно соединяют между собой крючками. Двухсторонняя наклонная шпалера обеспечивает более равномерное распределение плодоносящих побегов в пространстве, в связи с чем количество их на 1 пог. м ряда можно увеличить до 30 штук и тем самым повысить урожайность ягод.

На своем участке садовод-любитель может попробовать способ выращивания малины на горизонтальной шпалере.

При этом способе подвязки молодые и плодоносящие побеги разобщены за счет перевода двухлетних побегов в горизонтальное положение, параллельно почве. Плодовые веточки, на которых формируется урожай, растут вертикально вверх, неся ягоды на своих вершинах. Отличительной особенностью горизонтальной шпалеры являются Г-образные столбы, состоящие из опорного столба, возвышающегося над поверхностью почвы на 50 см, и подвижного бруска (откосины), который закреплен в горизонтальном положении в сторону междурядья (при необходимости обработки почвы под побегами он может быть поднят в вертикальное положение вместе с подвязанными к проволоке побегами).

На откосинах вдоль всего ряда натягивают 1—2 нитки про волоки, к ним подвязывают побеги, оставленные на плодоношение. Делать это можно осенью, совмещая под вязку с пригибанием на зиму, или весной, до распускания почек. Побеги наклоняют в междурядья не перпендикулярно, а под острым углом по отношению к оси рядка.

Угол меняется в зависимости от длины побегов и расстояния, которое необходимо оставить в междурядье для прохода. Созревание ягод на горизонтальной шпалере начинается на 3—5 дней позже, чем при обычном вертикальном способе подвязки, но происходит оно дружнее.

При обычных способах выращивания молодые побеги растут свободно, вперемежку с плодоносящими, что ведет к затенению и тех и других. Ухудшается качество ягод, повышенная влажность воздуха в приземном слое создает благоприятный микроклимат для развития грибных болезней. Более качественные ягоды можно получить, выращивая малину с прерывистым циклом плодоношения.

Полив Малины

Малина имеет большую испаряющую поверхность и неглубоко залегающую корневую систему, что обусловливает ее высокую чувствительность к недостатку влаги.

Редкие и обильные поливы благоприятствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы, частые поливы небольшими порциями ведут к сосредоточению корней в верхних горизонтах.

Сочетание последнего факта с биологической особенностью корневой системы — образованием многочисленных корневых отпрысков может привести к нежелательным результатам. Нужно учитывать, что орошение в весенне-летний период чрезвычайно ускоряет рост побегов.

Ряды при этом загущаются, задерживается созревание ягод и создаются предпосылки для развития заболеваний. Но ягоды не мельчают в течение всего периода сборов, и урожайность бывает выше, чем без полива,

Обилие влаги в конце вегетации стимулирует рост молодых побегов. Процесс обезвоживания клеток и вступления их в состояние покоя затягивается. Побеги не вызревают и повреждаются низкими температурами зимой.

Поливать малину лучше по бороздам. При этом вода поступает непосредственно к корням, не задевая кроны. Местоположение поливных борозд определяется водопроницаемостью почвы и связанным с этим контуром промачивания. Поскольку спустя два года после посадки корни малины сосредоточиваются в радиусе 30-90 см, в каждом междурядье на тяжелых почвах нарезают по одной (в центре), а на средних и легких—по две (на расстоянии 70 см от оси рядка с каждой стороны) борозды глубиной 10—12 см. Расход воды 30— 40 л/м.

После впитывания влаги борозды засыпают почвой и междурядья выравнивают боронованием.

Можно поливать малину, используя разбрызгиватели или дождевальные установки, или просто из шланга. Дождевание обеспечивает 35—40% -вую экономию воды по сравнению с поливом по бороздам.

В условиях любительского садоводства с точки зрения качества орошения и экономии времени интересен метод полива из перфорированных труб. Их укладывают вдоль и подсоединяют к водопроводу. Вода поступает в трубы под низким давлением и вытекает из небольших отверстий по всей длине трубы. Почва смачивается постепенно и не размывается. Как только почва подсохнет после полива, ее рыхлят.

Сообщение Уход за надземной частью малины и ее полив появились сначала на Секрет дачи.

На молодое дерево расходуют за один полив 5— 8 ведер, на взрослое— 10—15 ведер воды. Частые поверхностные поливы наносят вред дереву.

Во второй половине лета поливы сокращают в совсем прекращают, чтобы не произошло затягивание ростовых процессов. В сухую осень полезны влагозарядковые поливы, которые проводят в период листопада.

Кроны плодовых деревьев различаются по количеству основных ветвей и по характеру их размещения.

Формирование кроны начинают в питомнике и продолжают в саду первые 5—6 лет. Двухлетний саженец имеет уже 3—5 боковых ветвей, из которых впоследствии она формируются скелетные сучья. В том случае, когда садовод покупает однолетний саженец, ему приходится самому формировать будущую крону.

После посадки однолетний саженец обрезают на вы соте 70—90 см. Расчет ведут следующим образом. От поверхности почвы или от корневой шейки отмеряют на стволике будущий штамб. (40—60 см), затем отсчитывают выше 8 почек и обрезают саженец над восьмой почкой. Пять почек дадут начало будущим скелетным ветвям первого яруса, из шестой разовьется побег продолжения стволика. Седьмую и восьмую почки выщипывают. Образовавшийся шипик используют для подвязки к нему побега продолжения, чтобы он рос прямым и ровным. В последующие годы формирование продолжа ют по избранной системе.

Для любительских садов в последнее время рекомендуется интенсивная форма кроны —веретено. При ее формировании почти не применяют обрезки, а все боковые ветви отклоняют до горизонтального положения. Для этого их оттягивают и подвязывают шпагатом к колышкам, вбитым в землю, к стволику или ниже расположенным ветвям. Горизонтальное положение ветвей замедляет их рост и ускоряет переход к плодоношению.

Формируют по 25—30 ветвей с интервалом по стволу в 15—20 см. Длина их 1—1,5 м, по силе развития это полускелетные ветви. Высота штамба 15—ЗО см. Дерево получается сравнительно небольшим. Деревья, сформированные по типу веретена, недолговечны: они живут 15—20 лет. Этот срок укладывается в интервал (период) сравнительно мягких зим.

Известно несколько типов стелющихся крон. При их формировании соблюдают следующие условия. Высаживают однолетний саженец и дают ему прижиться. В се редине лета его пригибают к земле с помощью крючков или подвязывают к колышкам. В дальнейшем формируют основные скелетные и полускелетные ветви. В первую половину лета все появляющиеся побеги растут свободно, во вторую (примерно в конце июня — в июле) их начинают пригибать, пришпиливая, скручивая или надламывая. Чтобы ослабить рост, применяют прищипку растущих побегов. Осенью всю крону придавливают к земле жердями.

Обрезка. Формируя ту или иную крону, или ухаживая за сформированной кроной, применяют обрезку. Любая обрезка усиливает ростовые процессы в оставшейся части дерева, изменяет соотношение между ростом и плодоношением.

Различают три вида обрезки: формирование, нормирование и омолаживание. Формирующую обрезку про водят у молодого дерева, в первые годы после посадки в сад. Нормирование чаще применяют в плодоносящем возрасте. Задача его — создать равновесие между ростом и плодоношением. Омолаживающая обрезка применяется, когда начинается процесс усыхания и отмирания ветвей в кроне.

Приемы обрезки — прореживание и укорачивание. При прореживании ветвь или веточку удаляют целиком, обрезая «на кольцо»—до кольцеобразного вздутия коры у основания ветви. Прореживание улучшает условия питания и освещения оставшихся ветвей. Укорачивание — это прием, при котором удаляется только часть ветви. Укорачивание более эффективно, чем прореживание. Оно вызывает волну роста, появление новых по- бегов.

Укорачивание однолетнего прироста называют нормированием. Укорачивание считается слабым, если удаляется верхушка ветви или побега, средним — если удаляется часть и сильным — при удалении половины (и более) длины побега или ветви.

Укорачивание ветвей на двух-, трех- или четырехлетнюю древесину называют омолаживанием. Такая обрезка вызывает появление волчковых сильных приростов, из которых затем формируют i4овую крону. Однолетний прирост укорачивают на боковую почку, многолетний— на боковое ответвление.

При санитарной обрезке вырезают сухие, больные, поломанные, переплетающиеся и затеняющие друг друга ветки, используя при этом и прореживание, и укорачивание.

Сроки обрезки. Обрезку проводят в апреле при положительной температуре воздуха. При отрицательной температуре обрезку прекращают и возобновляют при наступлении теплых дней. Допустимо в отдельных случаях проводить обрезку до начала цветения, Заканчивать ее рекомендуется до распускания почек.

При сильном повреждении деревьев морозами не следует спешить с. обрезкой. Надо усилить уход за ней, подкормить, полить дерево, т. е. помочь ему скорее становиться.

Подмерзшие деревья позднее начинают распускаться Когда станет ясно, где погибшие ветви, приступают к обрезке. Погибшие ветви и части удаляют до живой почки или до бокового ответвления. Раны обязательно покрывают садовым паром—так они быстро зарастают Если погибла вся крона, но на стволе выше места прививки появилась культурная поросль, дерево спиливают и формируют новую крону из самого сильного культурного побеги.

Если поросль дикая (ниже места прививки), можно вновь сделать прививку и сформировать затемновую крону.

Штамбы деревьев и развилки крупных ветвей часто страдают от солнечных ожогов. Для защиты от ожогов стволики молодых деревьев обвязывают толем, рубероидом, сухими стеблями или производят побелку ствола и основных сучьев (осенью).

В сентябре ствол взрослых деревьев очищают от отмершей коры, белят раствором свежегашеной извести. Ранней весной побелку повторяют.

Сообщение Полив и формирование кроны груш и яблонь появились сначала на Секрет дачи.

Расход воды — величина относительная

Растения большей частью состоят из воды, без которой они не могут жить (например, овощи состоят из воды на 95 %). Одних осадков недостаточно для обеспечения садовых растений требуемым количеством воды. Весной и ранним летом, в самое основное время роста, во время плодоношения и образования новых почек, а также при длительной засухе требуется дополнительная вода. Поэтому расход воды определяется различными факторами.

Зависимость расхода воды от растений

Как и сколько потребляет воды растение, зависит от его корневой системы. Например, травянистые овощные растения с плоско растущими корнями и большими и мягкими листьями, через которые происходит испарение большого количества воды, требуют воды больше и чаще, чем деревья, кустарники или розы с глубокими корнями. Старые деревья тоже чувствительны к засухе. Вред от засухи (задержка роста побегов, слабый рост, следы на листьях от недостатка влаги) проявляются только в первые 1—2 года, а затем едва различимы. 

Поливая растения в саду смотрим на Лунный календарь огородника.

Зависимость расхода воды от почвы

Чем лучше характеристики почвы — нижний слой, уровень грунтовых вод, тип почвы и ее структура, а также способность удерживать воду, тем лучше условия для равномерной подачи воды:
• среднетяжелые глинистые почвы обеспечивают лучшие условия для равномерной подачи воды. Они содержат большие и малые частички земли (частички из песка, глины и шлама) в уравновешенном соотношении. Поэтому они хорошо удерживают воду, а лишняя поливная вода легко стекает. Они хорошо проветриваются и достаточно нагреваются,
• песчаные почвы обеспечивают отличный дренаж, однако способность удерживать воду оставляет желать много лучшего. Они должны обогащаться гумусом (компостом, навозом или зелеными удобрениями), чтобы лучше запасать воду и питательные вещества,
• тяжелые глиняные почвы, напротив, прочно удерживают воду. Возникают затоны и связанный с ними холод. Такая почва должна глубоко рыхлиться и разбавляться песком или синтетической хлопьеобразной смесью, чтобы возникали полости, в которые проникает воздух, и вода могла бы уходить.

Важно: При особо тяжелой, плотной и влажной почве необходимо даже прокладывать дренаж. Эту задачу, однако, следует поручить профессионалам — сельскохозяйственной строительной фирме.

10 золотых правил полива

При поливе садовых растений необходимо придерживаться некоторых важных правил.

1. Поливать необходимо ранним утром или поздним вечером и ни в коем случае под парящим солнцем и в полуденную жару
2. Общее правило: лучше один раз хорошо полить, чем несколько раз помалу.
3. Сильно высохшие площади, напротив, необходимо медленно поливать через короткие промежутки времени. Для этого лучше всего использовать дождеватель или поливной шланг
4. Холодную воду из водопровода растения выносят не очень хорошо. При использовании дождевателя или шланга вода хорошо перемешивается и легко нагревается до попадания на растения. Идеальной является вода из дождевой бочки.
5. Если полив производится из лейки или шланга, воду необходимо по возможности направлять на землю, а не на растения. Струя не должна быть сильной, чтобы почва не смывалась.
6. Недавно посаженные растения не следует поливать сильной струей воды, лучше несколько раз полить землю вокруг растения.
7. Новые растения не держать слишком мокрыми (опасность гниения), поскольку только что начинают расти корни, которые должны принимать воду.
8. Вокруг только что посаженного дерева необходимо сделать насыпь высотой минимум 5 см, чтобы вода не уходила слишком быстро Альтернатива: шланг положить прямо у корня и дать воде медленно течь некоторое время.
9. После полива, когда земля снова высохнет, ее разрыхлить, что сэкономит 1—2 поливки.

10. Вечнозеленые растения обильно поливают поздней осенью — обязательно в зимние дни без мороза, где земля не замерзла, а затем еще раз обильно ранней весной.

Сообщение Золотые правила полива появились сначала на Секрет дачи.

При увеличении плотности почвы полив проводят реже, увеличивая норму расхода воды на 10-30%, а в фазе образования плодов — на 20-30%. При поливе всегда учитываем рекомендации лунного календаря. В сухую жаркую погоду рекомендуется дополнительно проводить освежительные поливы зеленных, тыквенных и других культур из расчета 2 л воды на 1 м².

Огурцы, капуста и зеленные культуры хорошо отзываются как на дождевание, так и на почвенную влагу. После полива томатов, тыквы, кабачков и капусты междурядья следует обязательно мульчировать торфом, перегноем или сухой почвой.

Нормы полива и внесения удобрений по отдельным культурам следующие:

Овощные культуры:

Кабачки. Полив, глубокое рыхление почвы и подкормка обеспечивают их обильный урожай. До плодоношения кабачки поливают через 5 дней, плодоносящие растения — через 2-3 дня, расходуя 10-12 л воды на 1 м². Поливать культуру лучше утром. Это освежает растения и вызывает их быстрый рост. Первую подкормку проводят через две недели после посадки рассады из расчета 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды. Расходуют это на 1 м². В фазе цветения кабачки подкармливают второй раз. Для этого литровую банку куринoгo помета разводят в 10 л воды и добавляют 1 столовую ложку полного удобрения. Расходуют по 5 л на 1 м². Когда культура разрастется, из подкормки исключают все азотные компоненты и повышают дозу калийных удобрений, то есть берут 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия на 10 л воды. Расходуют раствор на 1 м².

Капуста белокочанная. Имеет повышенную потребность в воде, поскольку в начале вегетации у нее развивается мощная листовая розетка. На супесчаных почвах поливают капусту через 2-3 дня, на суглинистых — через 4-5 дней. Одно молодое растение требует 1-2 л воды, а в фазу завязывания кочана – 3-4 л. Подкармливают через каждые 10 дней коровяком или птичьим пометом, разведенными в воде соответственно в соотношении 1:10 и 1:15. Доза первых двух подкормок — 0,5 л на растение, в дальнейшем дают по 1 л. При бледной окраске листьев на 10 л раствора добавляют 5 г мочевины.

Капуста цветная. Она очень чувствительна к поливу и подкормкам. Поливают 1 раз в неделю, расходуя 12-20 л воды на 1 м², в зависимости от погоды. В начале появления головки вносят 20 г мочевины и 50 г хлористого калия, растворенных в 10 л воды. Расходуют по 1 л на растение. Через неделю подкормку повторяют. После каждого удобрительного полива почву рыхлят.

Картофель. Полив в сухую погоду повышает урожай в 2-3 раза. Очень важно увлажнять почву при сильно развитой ботве, в фазе цветения и образования клубней. Вначале под каждый куст дают 2-3 л воды, позже – 4-5 л. Спустя месяц после посадки, полив совмещают с подкормкой, разводя 25 г сульфата аммония и 12 г мочевины в 10 л воды. Вторую подкормку проводят в начале фазы бутонизации из расчета 30 г сульфата калия или 50 г калимагнезии на 10 л воды. В обоих случаях расходуют 1 л раствора на растение.

Лук-батун для ускорения роста поливают через 3-4 дня, расходуя 6-8 л воды на 1 м². Осенью вносят 1-2 ведра навоза или компоста на 1 м². Из минеральных удобрений дают суперфосфат (40 г) и хлорид калия (20 г). Весной используют по 20 г/м² мочевины.

Лук репчатый в первые фазы развития поливают 3-6 раз, расходуя 10 л воды на 1 м². Такая периодичность повышает урожаи на 25-30%. Чтобы улучшить созревание луковиц, в июле полив прекращают, а луковицы оголяют, отгребая почву. Удобрения вносят на глубину распространения корневой системы. На 10 м² дают 30-40 кг перепревшего навоза или перегноя, 10-15 кг торфокомпоста, 1,5-2 кг птичьего помета и 1-2 кг древесной золы. Или используют огородную смесь с перегноем: 1 кг огородной смеси перемешивают с 2 кг перегноя и вносят на 15 м². Заделывают это удобрение граблями на глубину 5-8 см. Затем участок посыпают золой — по одному ведру на 20 м².

Морковь дает хороший урожай лишь на влажных, хорошо окультуренных почвах. При недостатке почвенной влаги и отсутствии осадков морковь поливают через 3-4 дня, на песчаных и супесчаных почвах — через 1-2 дня, расходуя 6-10 л воды на 1 м², чтобы гряды увлажнились на глубину 10 см. Первую подкормку проводят через три недели после появления всходов из расчета 1 столовая ложка сульфата калия, 1,5 столовой ложки суперфосфата и 1 чайная ложка мочевины на 10 л воды. Расход раствора 3 л на 1 м². Через две недели растения подкармливают еще раз, растворяя 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски в 10 л воды. Расход рабочей жидкости 5 л на 1 м².

Огурцы выращивают на рыхлой, плодородной почве. Весной гряды перекапывают со свежим навозом на глубину 20-25 см из расчета 1 ведро на 1 м². До плодоношения огурцы поливают через 2-3 дня, расходуя 5-8 л воды, во время плодоношения — через 1-2 дня, расходуя 10-15 л воды на 1 м². При выращивании под пленкой поливают через 3-4 дня, расходуя 3-4 л воды, во время плодоношения — через 1-2 дня по 10-20 л воды на 1 м². Температура воды должна быть 20…25°С. В открытом грунте в период вегетации огурцы подкармливают 5-6 раз — через каждые 10 дней. Поливы совмещают с подкормкой из расчета 1 кг коровяка и 10 г мочевины на 10 л воды. В фазе цветения в раствор добавляют 10 г сульфата калия и 40 г суперфосфата. В период плодоношения используют огородную смесь по 80 г на 10 л воды. Расходуют 1 л на растение. В фазе плодоношения подкормку проводят 1 раз в неделю, а чистой водой поливают чаще. Если при поливе оголяются корни, их засыпают опилками или торфом, но не перегноем.

Пастернак. Перед посевом под перекопку почвы вносят 10-12 г азотных, 5-7 г фосфорных и 10-14 г калийных удобрении на 1 м². Растения поливают обильно через 7-10 дней, расходуя 10 л воды на 1 м².

Патиссоны. Рассаду поливают не чаще, чем один раз в 5 дней. Растения в фазе цветения и плодоношения поливают 1-2 раза в неделю из расчета 8-12 л воды на 1 м². Подкармливают огородной смесью из расчета 40 г на 10 л поды. Расходуют по 1 л на растение. Эффективны жидкие подкормки коровяком или птичьим пометом, разведенным водой в соотношении 1:10 и 1:15.

Петрушка. Если влаги в почве достаточно, поливают через 7-10 дней, на песчаных и супесчаных почвах — через 5-7 дней, расходуя 10 л воды на 1 м². Листовые сорта подкармливают мочевиной из расчета 20 г на 1 м² и раствором органических удобрении — по одному ведру, а корнеплоды — калийной солью (20 г) и суперфосфатом (40 г) на 1 м². Прореживают петрушку два раза. В ранние фазы развития культуры усиленно ведут борьбу с сорняками.

Редис хорошо растет па влажных, рыхлых, удобренных почвах, особенно песчаных и супесчаных. Поливают через 2-3 дня, расходуя 5-8 л воды на 1 м². В сухую погоду можно поливать ежедневно. Во время завязывания корнеплодов потребность растений во влаге возрастает. Если редис растет медленно и имеет светлые листья, растения подкармливают огородной смесью из расчета 40 г на 10 л воды. Расходуют на 2 м² посадок.

Салат выращивают на влажной, плодородной почве. Уход заключается в рыхлении междурядий и поливе. Весной под перекопку вносят 1-2 ведра навоза или компоста и минеральные удобрения. На 1 м² дают 40 г суперфосфата и 15 г хлорида калия. Весной при рыхлении почвы используют мочевину (20 г) или аммиачную селитру (30 г). В сухую погоду посевы поливают через 2-3 дня, расходуя 10 л воды на 1 м². Воду дают под корень, не смачивая листья растений.

Свекла столовая предпочитает легкие, некислые, среднесуглинистые и супесчаные почвы. Поливают через 7-10 дней, расходуя 15 л воды на 1 м². Первую подкормку дают после появления третьего-четвертого листа. Для этого 1,5 стакана коровяка, 1 столовую ложку нитрофоски и 1 г борной кислоты разводят в 10 л воды. В фазе налива корнеплодов в том же количестве воды растворяют по 1 столовой ложке сульфата калия, калимагнезии и двойного суперфосфата. Расходуют 5-6 л раствора на 1 м².

Сельдерей поливают 1 раз в неделю, расходуя 8-10 л воды на 1 м². Во время вегетации проводят две подкормки. Через две недели после посадки дают 250 г коровяка и 10 г мочевины, а еще через 20 дней — 0,5 стакана куриного помета и 1 столовую ложку нитрофоски из расчета на 5 л воды. Расходуют на 1 м².

Томаты. Рассаду поливают через 3-4 дня из расчета 1 стакан воды на растение. В фазе пятого настоящего листа норму полива увеличивают до 2 стаканов. Это ускоряет получение урожая с первой кисти. После пересадки в грунт растения 8-10 дней не поливают. В дальнейшем частота поливов зависит от влажности почвы. Поливать томаты лучше в 2-3 приема, чтобы почва увлажнялась постепенно. Расходуют 0,8-2 л воды на одно растение. После полива томаты рыхлят или окучивают. В фазе образования и налива плодов потребность культуры в воде резко возрастает. В этот период подкормку целесообразно совмещать с поливом. Через 10-15 дней после высадки рассады томаты поливают водой с коровяком в соотношении 1:10 или куриным пометом — 1:20, расходуя 0,5 л раствора на растение. Следующую подкормку проводят в начале распускания второй цветочной кисти. Для этого 0,5 л куриного помета, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата (или хлористого) калия разводят в 10 л воды. Расходуют по 1 л на растение. Третью подкормку дают в фазе распускания третьей цветочной кисти из расчета 0,5 л коровяка и 1 столовая ложка полного удобрения на 10 л воды. Расходуют 5 л раствора на 1 м². Еще через две недели томаты подкармливают нитрофоской из расчета 2 столовые ложки на 10 л воды. Расходуют на 1 м².

Тыква. До плодоношения тыкву поливают один раз в неделю. Плодоносящие растения более требовательны к влаге, поэтому их поливают чаще — через 4-5 дней из расчета 10 л на 1 м². Подкармливают через каждые 10 дней, используя 40 г огородной смеси на 10 л воды. Расходуют 2 л на растение.

Укроп поливают сразу после появления всходов, расходуя 8-10 л воды на 1 м². Почву поддерживают во влажном состоянии. В подкормку дают по 25 г аммиачной селитры и калийной соли или 50 г огородной смеси (на 10 л воды) в расчете на 3-4 м². При подкормке укропа сразу после всходов норму удобрений снижают в два раза.

Чеснок. Поливают в зависимости от погодных условий, расходуя 6-10 л воды на 1 м². За 1 месяц до созревания луковиц полив прекращают. Через каждые 10 дней чеснок подкармливают куриным пометом из расчета 1 кг на 10 л воды или коровяком — на 8 л воды. Расходуют на 5 м². Поливают под корень.

Шпинат выращивают на хорошо удобренной почве с нейтральной реакцией, так как на кислой почве эта культура почти не удается. Поливают часто, но умеренно, расходуя 6-8 л воды на 1 м². Весной под перекопку вносят 30 г суперфосфата и 15 г хлорида калия, 20 г мочевины на 1 м². Органические удобрения ухудшают вкусовые качества листьев, а калийные вызывают быстрое стрелкование культуры.

Ягодные культуры:

Они очень требовательны к плодородию почвы, так как в период вегетации и плодоношения выносят много питательных веществ. Чтобы восполнить их недостачу, следует ежегодно вносить органические и минеральные удобрения. А так как на образование корней, листьев, плодов и других органов ягодных растений, расходуется много воды, необходима дополнительная почвенная влага. Лучше всего эти культуры развиваются при влажности почвы 70-80% полной полевой влагоемкости. Этого можно добиться лишь поливом в оптимальные сроки и с использованием правильных норм расхода воды.

Земляника. Обилие полива зависит от состава почвы. На супесчаных почвах растения поливают из расчета 15-20 л, на суглинистых – 20-25 л, на среднесуглинистых — 20-30 л, на тяжелых суглинистых и глинистых – 25-35 л на 1 м². Температура воды должна быть не ниже 15°С. Растения земляники больше всего нуждаются во влаге после цветения, в период созревания ягод. Поливать их нужно по бороздам напуском. В жаркие периоды можно использовать дождевание. После снятия урожая выпалывают сорняки и рыхлят междурядья на глубину 4-8 см. Перед рыхлением в почву летом вносят по 100 г аммиачной селитры на каждые 10 погонных метров междурядия, а в середине августа — по 120-150 г суперфосфата и 60-80 г сульфата калия. Весной подкормку минеральными удобрениями повторяют. В начале роста растений эффективна подкормка земляники смесью микроэлементов — бором, молибденом и марганцем — из расчета по 10 г на 10 л воды.

Крыжовник. После осенней посадки почву поливают из расчета 10 л воды на 2-3 куста. При весенней посадке в сухую погоду саженцы поливают трижды. Наиболее важен полив в фазе плодообразования. Подкармливают культуру два раза — после цветения и через 15-20 дней после первой подкормки, используя при рыхлении 150-200 г суперфосфата и 40-60 г сульфата калия из расчета на один куст. Азотные удобрения (70 г аммиачной селитры) вносят весной перед перекопкой почвы в междурядиях, органические — 15-20 кг перепревшего навоза, перегноя или компоста на один куст.

Малина. Поливают кусты по бороздам, сделанным в междурядьях, или дождеванием, используя на супесчаных почвах 20 л воды, на легких суглинистых — 25 л, на среднесуглинистых — 30 л, на тяжелых суглинистых — 35 л воды. Особенно остро малина нуждается в воде в период образования ягод, во время их созревания и после сбора урожая. Количество поливов зависит от погодных условий. Если в фазе образования ягод стоит сухая погода, малину поливают через 7-10 дней. Если лето было сухим, во время листопада проводят подзимний влагозарядный полив из расчета 50-100 л на 1 м². Весной, перед перекопкой междурядий, под каждый куст вносят 70 г аммиачной селитры, под плодоносящие кусты добавляют навозную жижу, разбавленную водой. Расходуют 5 л раствора на куст. Осенью можно внести 6-8 кг перепревшего навоза, перегноя или компоста под каждый куст. Если навоз осенью не вносили, то на 1 часть минеральных удобрений (50-70 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия) весной берут 5 частей рассыпчатого перегноя и тщательно перемешивают. Используют все на один куст.

Облепиха. Для улучшения плодородия почвы под перекопку вносят до 15 кг перегноя на 1 м². Если почва тяжелая, то ее механический состав улучшают пескованием (20 кг песка на 1 м²).

Смородина черная и красная. Для поддержания оптимальной влажности почвы в течение всего вегетационного периода кусты поливают 2-3 раза. Первые поливы проводят в период интенсивного роста и образования завязей (начало нюня) и в фазе формирования урожая (начало июля). Третий раз растения поливают после сбора урожая. Норма полива на супесчаных почвах составляет 20-25 л, на легких суглинистых — 20-30 л, на среднесуглинистых – 25-30 л, на тяжелосуглинистых – 30-45 л на куст. Поливать надо по бороздам или в круговые канавки глубиной 10-15 см, которые делают на расстоянии 30-40 см от концов ветвей куста. По окончании цветения начинается рост побегов и формирование ягод. В этот период наряду с хорошим поливом (вторым) очень важна подкормка органическими удобрениями. Для этого коровяк разводят водой из расчета 1:5, расходуя ведро раствора на 1 м² приствольного круга. После сбора урожая вносят полное минеральное удобрение с микроудобрениями в дозе 100 г на 1 м². В его состав включают 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 30 г сульфата калия, 5 г сернокислого марганца, 3 г сернокислого цинка и 2 г молибденовокислого аммония. Эту подкормку можно совместить с третьим поливом. В конце сентября один раз в 3-4 года под каждый куст смородины вносят 4-6 кг органических и минеральных (120-150 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия) удобрений, которые перекапывают с почвой. Отметим, что красная смородина менее требовательна к внесению органических удобрений, чем черная, но более чувствительна к хлору, поэтому под нее лучше вносить сульфат калия или древесную золу, или концентрированные удобрения — хлористый калий.

Ягодные культуры

Они очень требовательны к плодородию почвы, так как в период вегетации и плодоношения выносят много питательных веществ. Чтобы восполнить их недостачу, следует ежегодно вносить органические и минеральные удобрения. А так как на образование корней, листьев, плодов и других органов ягодных растений, расходуется много воды, необходима дополнительная почвенная влага. Лучше всего эти культуры развиваются при влажности почвы 70-80% полной полевой влагоемкости. Этого можно добиться лишь поливом в оптимальные сроки и с использованием правильных норм расхода воды.

Земляника. Обилие полива зависит от состава почвы. На супесчаных почвах растения поливают из расчета 15-20 л, на суглинистых – 20-25 л, на среднесуглинистых — 20-30 л, на тяжелых суглинистых и глинистых – 25-35 л на 1 м². Температура воды должна быть не ниже 15°С. Растения земляники больше всего нуждаются во влаге после цветения, в период созревания ягод. Поливать их нужно по бороздам напуском. В жаркие периоды можно использовать дождевание. После снятия урожая выпалывают сорняки и рыхлят междурядья на глубину 4-8 см. Перед рыхлением в почву летом вносят по 100 г аммиачной селитры на каждые 10 погонных метров междурядия, а в середине августа — по 120-150 г суперфосфата и 60-80 г сульфата калия. Весной подкормку минеральными удобрениями повторяют. В начале роста растений эффективна подкормка земляники смесью микроэлементов — бором, молибденом и марганцем — из расчета по 10 г на 10 л воды.

Крыжовник. После осенней посадки почву поливают из расчета 10 л воды на 2-3 куста. При весенней посадке в сухую погоду саженцы поливают трижды. Наиболее важен полив в фазе плодообразования. Подкармливают культуру два раза — после цветения и через 15-20 дней после первой подкормки, используя при рыхлении 150-200 г суперфосфата и 40-60 г сульфата калия из расчета на один куст. Азотные удобрения (70 г аммиачной селитры) вносят весной перед перекопкой почвы в междурядиях, органические — 15-20 кг перепревшего навоза, перегноя или компоста на один куст.

Малина. Поливают по бороздам, сделанным в междурядьях, или дождеванием, используя на супесчаных почвах 20 л воды, на легких суглинистых — 25 л, на среднесуглинистых — 30 л, на тяжелых суглинистых — 35 л воды. Особенно остро малина нуждается в воде в период образования ягод, во время их созревания и после сбора урожая. Количество поливов зависит от погодных условий. Если в фазе образования ягод стоит сухая погода, малину поливают через 7-10 дней. Если лето было сухим, во время листопада проводят подзимний влагозарядный полив из расчета 50-100 л на 1 м². Весной, перед перекопкой междурядий, под каждый куст вносят 70 г аммиачной селитры, под плодоносящие кусты добавляют навозную жижу, разбавленную водой. Расходуют 5 л раствора на куст. Осенью можно внести 6-8 кг перепревшего навоза, перегноя или компоста под каждый куст. Если навоз осенью не вносили, то на 1 часть минеральных удобрений (50-70 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия) весной берут 5 частей рассыпчатого перегноя и тщательно перемешивают. Используют все на один куст.

Облепиха. Для улучшения плодородия почвы под перекопку вносят до 15 кг перегноя на 1 м². Если почва тяжелая, то ее механический состав улучшают пескованием (20 кг песка на 1 м²).

Смородина черная и красная. Для поддержания оптимальной влажности почвы в течение всего вегетационного периода кусты поливают 2-3 раза. Первые поливы проводят в период интенсивного роста и образования завязей (начало нюня) и в фазе формирования урожая (начало июля). Третий раз растения поливают после сбора урожая. Норма полива на супесчаных почвах составляет 20-25 л, на легких суглинистых — 20-30 л, на среднесуглинистых – 25-30 л, на тяжелосуглинистых – 30-45 л на куст. Поливать надо по бороздам или в круговые канавки глубиной 10-15 см, которые делают на расстоянии 30-40 см от концов ветвей куста. По окончании цветения начинается рост побегов и формирование ягод. В этот период наряду с хорошим поливом (вторым) очень важна подкормка органическими удобрениями. Для этого коровяк разводят водой из расчета 1:5, расходуя ведро раствора на 1 м² приствольного круга. После сбора урожая вносят полное минеральное удобрение с микроудобрениями в дозе 100 г на 1 м². В его состав включают 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 30 г сульфата калия, 5 г сернокислого марганца, 3 г сернокислого цинка и 2 г молибденовокислого аммония. Эту подкормку можно совместить с третьим поливом. В конце сентября один раз в 3-4 года под каждый куст смородины вносят 4-6 кг органических и минеральных (120-150 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия) удобрений, которые перекапывают с почвой. Отметим, что красная смородина менее требовательна к внесению органических удобрений, чем черная, но более чувствительна к хлору, поэтому под нее лучше вносить сульфат калия или древесную золу, или концентрированные удобрения — хлористый калий.

Плодовые культуры

В районах с недостаточным количеством осадков в летние месяцы плодовые культуры необходимо поливать, особенно на легких супесчаных почвах. Деревья поливают так, чтобы почва под кроной увлажнялась на глубину не менее 70-80 см. Полив необходим также в период усиленного роста побегов, формирования плодов и закладки цветковых почек. Осенью при малом количестве осадков тоже проводят обильный полив для повышения зимостойкости растений. Поливная норма для неплодоносящего дерева составляет 5-10 ведер воды, для плодоносящего – 12-15 ведер и более. Глинистые почвы поливают реже, но обильнее, чем песчаные. Воду льют в приствольные круги, отступая от ствола неплодоносящего дерева на 60-80 см, от плодоносящего — на 100-120 см.

Оптимальный расход воды при поливе плодовых культур следующий: поливная доза — это величина разового расхода воды, которая определяется типом почвы и погодными условиями, для вишни и сливы — 30-50 мм/м², для груши и яблони — 50-70 мм/м²; а оросительная норма — это общий объем воды, потребляемый растением за сезон, соответственно — 100-150 и 200-250 мм/м². Следует также отметить, что плодовые деревья благоприятно отзываются на опрыскивание кроны опрыскивателем, так как их листья прекрасно впитывают воду.

Молодые деревья во время вегетационного периода необходимо подкармливать. Для этого используют органические удобрения — навозную жижу, перебродивший птичий помет и фекалии. Навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1:5-6, а фекалии и птичий помет — 1:10-12. Расходуют одно ведро раствора на 1 м². Минеральные удобрения вносят из расчета 3 г аммиачной селитры или мочевины, 4-5,5 г суперфосфата и 5-10 г сульфата калия, разведенные в 10 л воды.

Первую подкормку дают под все деревья, а потом дважды подкармливают только те, у которых ослаблен рост или отмечаются признаки недостатка питательных веществ. Хорошо растущие и сильные деревья летом лучше не подкармливать, так как это часто приводит к «жированию» и снижению морозоустойчивости. На бедных почвах удобрения под плодовые деревья вносят ежегодно, а на плодородных — 1 раз в два года. Если почва при посадке молодых насаждений была хорошо заправлена органическими удобрениями, первые 2-3 года их можно не подкармливать.

Хорошие результаты дают удобрительные поливы перед цветением. Для этого коровий навоз или птичий помет разводят в воде соответственно 1:8 и 1:12. Для этих же целей можно использовать и минеральные удобрения из расчета 1 столовая ложка кальциевой или калийной селитры на ведро воды. То и другое удобрение вносят из расчета на 1 м².

Слива и вишня в молодом возрасте требуют минимального ухода и питания. Рыхлить почву следует лишь в первой половине лета. Полив и подкормку, способствующие росту плодоносящих деревьев, следует завершить к середине нюня. Слива в отличие от вишни за период вегетации дает более сильные ростовые побеги. В теплую дождливую осень ее рост возобновляется, что часто является причиной вымерзания деревьев. В связи с этим во второй половине лета под сливу не следует вносить много органических удобрений и не давать жидкие подкормки минеральным азотом. Оптимальные сроки полива сливы — до распускания почек, перед цветением и сразу после цветения. Расход воды 3-6 ведер на дерево. Вишню поливают перед цветением, во время роста завязей и в период листопада. На супесчаной почве расходуют 2-3 ведра воды, на легкосуглинистой – 3-4, на суглинистой – 4-5, на тяжелосуглинистой и глинистой – 5-6 ведер воды на 1 м² приствольного круга.

Яблоня и груша. Саженцам при посадке дают 2-3 ведра воды, чего бывает недостаточно. Поэтому в июне и июле проводят еще два полива по 5-6 ведер под каждое дерево. Это способствует развитию корневой системы и усиленному росту деревьев. Для молодых посадок в фазе роста листьев и побегов оптимальный уровень влажности почвы должен залегать в слое до 80 см. Имеет смысл также провести два вегетационных полива — в конце июня и июля, но не позже, чтобы не снизилась зимостойкость саженцев. Плодоносящие деревья за период вегетации поливают пять раз: до распускания почек, до цветения, сразу после него, через 15-20 дней после цветения и в фазе начала созревания плодов. Поливная норма 4-5 ведер на дерево. Цветущие деревья поливать не следует. Краткие засушливые периоды не влияют на рост и урожайность культур, так как у них хорошо развита корневая система.

Сообщение Как правильно поливать на даче появились сначала на Секрет дачи.